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而并未有牌子的集团,自动缝纫机器人

2020-03-21 14:09

广西快三连线图,服装业一直是劳动力密集的代表行业,在这个领域,机器人一直未能走到舞台正中央。面对柔软的面料,精密机器人往往无处下手。想一想,捏住一把沙子,或者攥住一拳头水?这就是成衣纺织所需要面对的局面。一、更便宜的美国制造多年来,制造公司长期以来一直以劳动力成本为理由,将生产转移到发达工业国家之外,中国是这条路径的受益者。而随着人口、地价的飙升,昔日最繁忙的中国服装制造业,也开始转向东南亚。然而,这条习以为常的候鸟迁移路径,现在有了逆行的潮流。早在2017年,中国服装制造商苏州天源服装,就在美国阿肯色州的小石城,也就是克林顿的故乡,投资建设一家工厂。该公司每年为一些品牌生产1000万件成衣,其中有90%的服装是面向高级服装和体育用品的品牌,包括阿迪达斯。这次,它投资2000万美元购买了工厂,准备开始生产T恤衫。按计划,这家工厂将要近期投入生产。为了缩短供应链,使产品更贴近消费者,躲开中国日益增长的人力成本,都是一些服饰运动鞋品牌商选择离开中国的原因。然而,这一次,有了一个令人惊讶的理由:在美国建工厂,是为了更低的成本!天源在美国的厂房,是一个使用了自动化缝纫技术的“高级自动化”工厂。高昂的美国劳动力成本,不再出现在成本公式之中。人类,似乎从等式中被抹掉了,天源公司“雇用”了大约330台自动缝纫机器人,可以自动完成从裁剪面料、缝纫、后期质量检验等每一步制作过程。几十年来,机器人尽管看上去也一直被用于成衣的大规模生产,但主要涉及激光切割织物或自动缝纫机中一些非常简单的任务。尽管提高了服装的制造效率,但成衣制造仍然是劳动密集型的。实际上,制衣业并不容易引进机器人。柔软的面料处理是非常棘手的工作。它是不对称的、折叠的,通常是很不规则;另外,织物的各种组件必须对准接合,如按钮和孔的准确对齐。这是服装业一直是劳动力密集型的重要原因。而现在有了自动缝纫机器人,这个行业陡然增添了全新的变数。二、缝衣服惊动了美国最神秘的机构这家自动缝纫机器人供应商,叫做Softwear。很容易看错成是“软件(software)。不过看错了也没有关系,它跟软件的算法也大有关系。它的兴起,完全依仗于美国国防部的扶持。多年来,美国一直为军装的缝制与生产而耿耿于怀。尽管美国大兵的军装肯定不需要是时髦的款式,但它的用量却很大。五角大楼每年在制服上的花费大约为40亿美元。美国国防部很想让自己的士兵,穿上“美国制造”的军服,但是成本一直是大问题。为此,美国国防部高级研究计划局DARPA,在2012年将175万美元的合同,给予了初出茅庐的Softwear公司,开发自动化的服装缝制设施。这种“不需要直接劳动力则是最终目标”的委托想法,一看就是标准的美国DARPA理想主义者的标签(值得一提的是,DARPA的很多这种理想主义最后都成为了现实)。换句话说,一向以高科技示人的神秘DARPA,需要服装机器人工厂,在没有人工操作的情况下,可以从头到尾缝制军服。如今看来,Softwear正在接近它的目标:至少在某些服装制造领域。Softwear使用机械臂和真空吸力,通过机器视觉系统来提升、放置和保持织物的位置。考虑到织物折叠、线头缺陷、边角不规则等,机器人必须有成熟的算法。而且,成像系统速度要非常快。因为一个操作女工在一分钟可以完成5000次缝针,这留给照相机的时间实在是太短了。为了解决这个问题,Softwear系统使用一台每秒捕获超过1,000帧的专用相机,并配合图像处理算法检测针头位置,使其精度在半毫米的精度范围内。这样,利用高速相机来捕捉面料状态,通过缝纫机器人来引导缝纫针工作。这种自动缝纫机器人的创新之处,是把针头移到布料上,而不是把布料移到针头上。这一创新解决了服装缝纫中最难解决的张力平衡问题。通过机器人的视觉和实时分析,SoftWear可以比人眼更精准地观察织物,并追踪精准到最大为半毫米误差的缝纫针位置。这家总部位于亚特兰大的自动缝纫公司,是来自于佐治亚理工学院的工程师在2007年创建。在DARPA和沃尔玛基金(提供了另外的200万美元)的帮助下,将第一款产品推向了市场。目前,该公司融资已经超过1000万美金,并利用这种自动缝纫技术来制造家用纺织品,包括服装、鞋类以及汽车座椅、枕套等。三、美国和越南“拼抢旧动能”美国服装鞋类协会(American Apparel and Footwear Association)表示,97%的美国服装都是进口的。美国人一直在问:这个局面能否改变?技术公司SoftWear正在寻求这样努力,提振美国服装业和鞋业。地方政府也没闲着。与自动化缝纫技术相配套的,是美国阿肯色州的努力。阿肯色州与苏州天源公司进行了一年的谈判,提供了大约320万美元的进境奖励,包括基础设施援助、培训资金,与此同时,将该设施的财产税削减65%,每年总计可节省达160万美元。美国州政府想的是,一旦全面运营,该工厂将创造400个工作岗位,平均工资为每小时14美元。400人的工作岗位,对一个美国州长而言,是一个非常非常重要的事情。而在中国,服装行业往往是“陈旧”行业的代表。这样的旧动能,被干掉、或者被转移到东南亚,似乎都不足惜。而新旧动能最令人担忧的寓意,是在于它形成了一种不可言喻的“产业鄙视链”,有能力的人才沿着这条鄙视链逆向攀登。不消说,发放贷款的银行,往往是这种鄙视链的源头。然而从美国的实践来看,哪里有什么新旧动能区分?所谓的旧动能行业,都包含了创新的引擎,蓄势迸发。新动能行业自然可以炫耀它指数级增长的财富,但传统行业一样可以熠熠发光。智能制造在哪里?就在传统行业自发自动的自我救赎之中!不要以为是越南、是印尼在“接管”中国的旧动能产业。在东南亚,廉价、低技能的劳动力,很快就会碰到全新的职业杀手:自动缝纫机器人。它将重塑制造业的全球化分工格局。小石城就是这样一个缩影。天源服装的这家工厂拥有21条自动化装配线,与传统的人工生产相比,预计可降低50%至70%的人工成本,同时提高70%以上的生产率。当产线全面打开的时候,每22秒便会制造一件T恤衫,每年能生产大约2300万件。”天源服装的负责人曾经提到,“在世界各地,即使最便宜的劳动力市场也无法与我们竞争”。这项自动化技术,可以使得该工厂每件Adidas的T恤从面料裁剪到缝纫到成品,大约需要4分钟,而生产成本只需要2元人民币。而且这个技术还在飞速发展。2017年SoftWear收到投资者CTW的450万美元投资后,开始加速全自动化生产线的开发。一年半后的今天,原来的4分钟,已经可以缩短到22秒,1个操作员可以顶替原来的11个人。

为了全面贯彻落实中央经济工作会议精神,沐浴“两会”春风,坚定发展信心,3月6日—8日,中国纺织工业联合会副会长、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会常务副会长徐迎新、中国纺织工业联合会国际贸易办公室主任林云峰、中国纺织工业联合会市场部主任梁鹏程、中国纺织工业联合会国际贸易办公室副主任刘耀中、中国纺织工业联合会市场部综合处处长林英华一行5人赴江苏盛泽、如皋、海安调研,在中国纺织工业联合会特邀副会长、江苏省纺织工业协会名誉会长谢明、江苏省纺织工业协会会长韩平、江苏省服装协会会长郁冰陪同下,走访了福华世家、立新集团、华佳集团、南通泰慕士、如皋雷成、联发集团、华强集团等企业,并与盛泽、如皋、海安地区政府、商会、18家企业代表召开了2次座谈会,聚焦行业热点问题,听取企业行业呼声,提出为企业解决困难的办法,引导企业更好、更快的发展。 盛泽:智能制造与绿色发展促行业升级3月6日,调研组一行走访了了盛泽福华世家、立新集团、华佳集团等企业,参观企业展厅,听取企业情况,并与盛泽政府及盛泽企业座谈。福华世家在经历了贸易起步、实业拓展、资源整合、转型升级四个阶段后,目前企业已经具有完整的产业配套优势和规模优势,福华世家总经理张长建向调研组介绍了公司近年来在重新规划产品布局、寻找高质量、高标准新动能、建立全球品牌供应链、增加产品附加值、产业链创新等方面所做的工作。徐迎新充分肯定了这些做法,详细询问了岁末年初企业经营情况,并就深化增值税改革,将制造业现行16%的税率降至13%、下调城镇职工基本养老保险单位缴费比例等新规对企业的影响与张总进行了交流,张总认为此次政府报告中对制造业等行业的现行税率降低3个点,对制造企业来说是极大的福音,这将进一步激发市场主体活力,促进企业提质增效,助力高质量发展。在立新集团品牌创始人徐德荣先生详细介绍了立新品牌面料三大板块的总体布局规划、生产经营状况,徐迎新一行参观了立新集团罗曼罗兰创意产业园2000多平米的家纺展厅以及罗曼罗兰户外样品研发中心,徐迎新对立新创品牌面料的理念,以及对服务服装品牌专业化的细分定位表示了认可和赞赏。充分肯定了罗曼罗兰户外与俄罗斯专业设计公司,双向合作,从面料到成衣设计等国际化互补的创新实践。在江苏华佳集团,公司董事长王春花女士介绍说经过近四十年的发展,华佳已经从70年代单一的乡办缫丝厂发展成一条龙研发、生产与贸易一体化的真丝绸专业企业,近年国际上丝绸行情不断下滑,国际、国内竞争日益激烈,在这样严峻的考验下,华佳集团自加压力,自主创新,通过不断延伸产业链,加强科技创新,通过与国际国内相关高校、科研院所的密切合作,共同研发新工艺、新产品;拓展国际国内两个市场,提升产品知名度和品牌附加值。下午徐迎新一行与盛泽政府、中国东方丝绸市场管委会、东方会展公司、东纺城以及8家盛泽企业代表举行了座谈会,在座谈会上企业代表踊跃发言,就18年企业发展情况,两会落实的鼓励政策,19年行业重点问题,各自细分的领域焦点问题,企业是否有走出去的考虑,对外投资意向以及已有的投资经历进行了深入交流。东方丝绸市场管委会张建华主任介绍盛泽纺织产业紧紧围绕高质量发展目标,以新时代新思想为指导,以“科技、绿色、时尚”为引领,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,全镇经济及纺织产业保持“稳中有进、稳中有新”的良好态势。中国纺织工业联合会市场部主任梁鹏程分享了18年纺织全行业情况,并对19年行业发展进行了预测。中国纺织工业联合会国际贸易办公室主任林云峰为企业介绍了纺织行业借助“一带一路”走出去情况,徐迎新充分肯定了盛泽一年以来所取得的成绩,并对大家关注的热点问题进行了解答。 如皋:淘汰落后产能、以数字化革命提升生产效率3月7日如皋市政府副市长高峰,市工商联党组书记顾卫国、副主席余建国,如皋服装商会会长陆彪、党委书记陈进、党委常务副书记杨敏等,向徐迎新一行介绍了如皋纺织行业状况。近年来,如皋市纺织服装业生产规模逐步扩大,技术改造不断加快,产品档次持续提升,产业结构不断调整,现已基本形成化纺原料、化纺、棉纺、毛纺、麻纺、印染、织造、成衣、家纺等门类较为齐全的纺织服装产业体系。徐迎新一行前往南通泰慕士服装有限公司、南通雷成制衣有限公司进行了参观,听取了企业负责人对发展、经营情况的介绍。在参观南通泰慕士服装有限公司展厅与智能化生产车间时,企业负责人陆彪着重介绍了染色车间SEDO系统、裁剪车间自动裁床机、缝整车间自动吊挂流水线等信息化运用覆盖生产链的应用。在过去的几年里,企业加大技改投入,先后投资上亿元,引进世界针织行业内最先进的技术和设备,对织布、染色、后整理、印花等关键环节进行改造提升,打造了一条完整的具有国际顶级装备的针织服装生产链。大投入带来大产出,机械的高档化有力地助推了一批科技含量高的新面料、新工艺的开发,推动了企业客户结构和产品结构的优化。徐迎新就提高生产效率、提升产品质量、高质发展、装备智能化等方面提出了指导性意见和建议。 海安:培育自主品牌、重在自主创新海安市委常委、副市长卢忠平,市政府党组成员蒋鹏程,市政协副主席、市工商联主席蔡祝平参加了海安及如皋企业座谈会会,并就海安纺织行业的发展进行了介绍,海安现代纺织、时尚锦纶、茧丝绸集聚集群发展,催生海安纺织行业由传统产业、特色产业逐步发展成为优势产业、强势产业。出现了一批以联发集团、鑫缘集团、文凤化纤、华强纺织、双弘纺织为代表的纺织龙头企业。会议就海安纺织企业在运营中遇到的风险、挑战和应对措施,推进纺织业高质量发展,支持行业转型升级的措施和政策,参与一带一路最新进展,在走出去过程中遇到的问题、风险等进行了探讨,企业代表进行了集中发言。针对企业提出来的问题和建议,调研组进行了有关政策方面的解释。调研组参观了联发集团与华强集团,联发集团作为品牌运营与仓储物流于一体的大型高新技术企业,是全球高档色织面料生产商和全球高档品牌衬衫制造商,色织布生产规模全球第二,联发集团总经理于拥军表示公司围绕提质增效,高端转型的宗旨,采用技术引进和自主创新双轮驱动,做好自主品牌的发展与延伸,继续走转型升级的发展道路,以国际化市场深度开发和成衣订单、现货面料两大策略带动生产基地全球化、原料采购国际化,推进公司的全球化布局。在华强纺织参观时,调研组就棉花进口配额管理制度的变化以及保税区棉纱出口关税问题向企业做了相关解读。在座谈会及参观企业同时,徐迎新传达了孙瑞哲会长在2019年纺织行业两会代表委员座谈会的相关内容,强调中纺联将汇总各方意见和共性问题,建议相关部门继续加强对纺织行业的投资引导,促进产业布局合理发展,利用好财政各项优惠政策,扶持企业做大做强。不断促进产品升级,加大技改投入,促进企业的转型升级。积极“走出去”,抓住“一带一路”的发展机遇,增强企业国际竞争力。做到产业布局科学合理,推动纺织行业实现高质量发展。

在全球经济增长疲软、市场需求动力不足、资源环境要素受制约的背景下,产能回潮、外贸遇困、成本飙升等问题正在成为困扰纺织业发展的巨大障碍。尤其是对于纺织行业而言,2019年将是危机与机遇并存的一年。外地坯布产能不断扩张伴随着环保整治和供给侧改革的推进,近年来,很多纺织大省的相关集群下达了不得新增产能的政策,并且还要淘汰、转移落后纺织产能。不过,在这场“腾龙换鸟”的进程中,原本应该是形成产业转型、资源整合的格局,但在苏北、安徽、江西、湖北等地,新工厂却如雨后春笋般涌现,对市场形成很大冲击。目前,这一迹象在江浙市场已经开始显露。“最近市场上已经有不少外地货源进来,再加上市场开始走淡,感觉货源不像之前那么紧张了。”业内人士分析,下游需求能否消化掉市场新增产能,无疑成为一个掌控未来行情的难题,外地坯布产能不断扩张如若不能及时被下游消化,价格战或将在2019年再次开启。价格优势一去不复返而对于当前外贸行情的境况,有业内人士形象地用了“熬”字形容。过去依靠价格优势抢占先机的日子一去不复返,如今随着劳动力成本不断攀升、国际市场需求减弱等重要因素的影响,纺织外贸行业颇有“廉颇老矣”之势。除了受到中美贸易摩擦的较大影响,由于劳动力、原材料等各项成本上升,国际市场需求减弱以及企业创新能力不足等因素,传统外贸订单量下降、碎片化的趋势在2019年依旧存在。不过,由于纺织产业转移,东南亚国家的制衣产业正在不断发展,但当地配套的产业发展需要时间,因此国际市场仍需要从中国大量进口纱线、坯布、面料等原材料。所以总体来说,2019年的面料外贸行情还不甚明朗。现货交易模式好处多当前,随着国外技术性贸易措施的增多和国内竞争的加剧,市场供大于求的矛盾越来越突出。但就在如此严峻的市场环境下,一些世界知名品牌市场份额不但没有减少,反而越来越大,而没有品牌的企业“夹缝”生存的空间越来越窄。因此,打响自己的品牌,树立良好的品牌形象在2019年将会变得空前重要和紧迫。业内专家提醒企业,建立品牌战略除了需要提高产品质量,建立知识产权保护机制,还需要看到的是,由于互联网推广品牌范围广、速度快、费用低,加之消费主流人群购买力不断增强,中小型面料印染企业迎来了难得的发展机遇,相关企业可以从差异化战略、新媒体宣传及创新优化产品等方面大力发展自己的品牌。染料市场氛围转好回顾2018年,中国染料市场高位运行,经过2016年、2017年的止跌回升,染料市场对2015年行业暴跌崩盘做出了较好的修复。展望2019年中国染料市场,开工率下滑的情况或将得到修复。在2018年四季度,苏北地区停车工厂开始逐步复工,预计进入2019年后,苏北染料有效产能将得到恢复,届时行业开工及产量供应将逐步增加。同时目前多套大型染料搬迁、扩产项目逐渐进入尾声,部分项目预计将在2019年年内释放新产能,该部分产能增加将进一步导致染料行业供应转向宽松状态。其实无论是外在因素还是内在因素都不可怕,千军万马过独木桥,企业要想摆脱迷茫冲出重围,一定要及时关注市场行情和相关政策,最重要的是稳扎稳打,切勿好高骛远。

时装周即是时尚行业的一个剪影,在这里往往能看到行业新生力量。除了备受关注的百年时装屋之外,巴黎时装周近年来越发向“流量”靠拢。一向聚集行业最多目光的巴黎时装周,流量时装品牌究竟是如何孵化的?我们先来回顾一向2019巴黎时装周的大牌“流量”,除了今天晚上因Karl Lagerfeld去世而举世瞩目的CHANEL秀场,一些后起之秀也是今年秋冬时装周的流量品牌。今日之时装,深谙流量之道的,Off-White显然是巴黎时装周流量典范,而Virgil Abloh也是玩转年轻与流量的佼佼者。入主Dior男装的Kim Jones,仅用短短两季就已经显示出了流量优势,献出了KAWS与空山基。而Virgil Abloh则同时执掌Louis Vuitton男装和Off-White。与Dior同属LVMH集团的Louis Vuitton,在Virgil Abloh手上既兼顾了优雅,又打造了一系列的还未发售已经出现了waiting list的手袋及运动鞋款;Sarah Jessica Parker再次为Fendi的“法棍包”站台,当她说出:“It's not a bag, it's a Baguette”,让无数《欲望都市》粉丝热泪盈眶……2019巴黎秋冬时装周,手握年轻流量的Off-White也是一大看点。对于把品牌一手变成“印钞机”的Virgil Abloh来说,本次在邀请函上开了一个玩笑:一个装满假钞的透明塑料信封,其中一些装有即将废弃的500欧元纸币。街头服装品牌从全球时尚搜索平台Lyst最新季度时尚指数品牌和产品指数中脱颖而出,Off-White虽然仅次于Gucci,但仍然牢牢占据了榜单第二位,Virgil Abloh更是让人觉得,只有他没做出来的,没有他做出来不卖的。事实上,Abloh似乎对Off-White的成长势头非常有信心,他甚至没有在他的最新T台秀中使用其标志性符号:讽刺引号、斜条纹和工业主题腰带。相反,他用舞台作为平台来阐述品牌价值:“一个有权力的女人,一个年轻的女人,我并不认为这是一种过往的趋势”。在上个时装季与Nike合作之后,这次Virgil Abloh深入研究了赛车运动,灵感来自罗克福德赛道,这是他家乡伊利诺伊州罗克福德附近的纳斯卡赛道。“我并不热衷于体育运动,因为我们已经把这种想法用到尽了,但我很迷以男性为主导的小众文化,”Abloh说。该系列采用涡轮增压环境的代码,如方格旗和赛车工作服,打造了一个升级版的休闲衣橱。Abloh也是Louis Vuitton男装艺术总监,他一直在思考女性剪裁的新方法,这个秋冬系列中还包括一件汽油蓝色的阳刚女性的西装外套,由半羊毛半光泽褶缎制作而成。早前有消息人士透露LVMH正在与Off-White母公司New Guards Group Holdings S.p.A就收购事宜进行谈判,Abloh对这件事情不予置评,但他也阐述了自己的想法:“时尚圈每隔五年、十年就有一批新人进入游戏。有些人会停留很长时间,有些人会停留一段时间,所以我只想在这个我们都喜欢的行业中添加一章。”对处于事业快速上升期的Abloh来说,他将自己新想法源源不断地进行输出,千禧一代的喜好变幻莫测,他们最不喜欢的就是一成不变,只要你细心观察Off-White每一季的发布,就会发现他设计的律动性,从最初的运动街头,一点点加入优雅与成熟的设计,这个成立了六七年的时装品牌,与其顾客群一起保持着成长。同样在推动流量的时装品牌,还有Y/Project。Glenn Martens虽然完全可以充分发挥街头服装的热潮,通过制作连帽衫来快速赚钱,但在2019秋冬秀场上Glenn Martens扩大了晚礼服这个项目。以其广泛的历史参考和实验结构而闻名,Glenn Martens在中世纪到七十年代的灵感中旋转,使用纹理和光学效果来注入该系列,或多或少都沾染了一点情色的外衣。男性化的人字形羊毛大衣配有深褶皱袖子,开口露出人造毛皮衬里,而紧身连衣裙则由乳胶条拼接而成。Martens指出,尽管该品牌以其宣言式的褶皱靴和超大牛仔布单品而闻名,但它总能产生更高级的外观,“我们从来不只是街头装,”他说。本季的长靴采用黑色PVC制成,一直穿到黑色裤子的上面,搭配醒目的开襟条纹针织衫。Y/Project本次不断被着重强调的晚装,带有“蝴蝶夫人”感的青绿色和式裙装颇有高定的戏剧张力,珠宝没有留下更多的想象空间,它赤裸地缠绕在脖子和手腕上,悬挂在耳朵上,“more is more”。一件香槟色的露肩晚装以其无比的大体量结束整场秀,给予到场嘉宾心房重重一击。总而言之,2019秋冬巴黎时装周上,老牌奢侈品与流行文化不断交融之下,以街头着装起家的“新秀”流量时装品牌开始向高级与典雅靠拢。“流量时装品牌”与其说是具体的品牌,倒不如说是一个区域群体,这里有向“庶民”靠拢的老牌劲旅,也有曾成功玩转话题的后起之秀,明星、网红、话题都不过是一种宣传的必要手段,但如果真正陷入这个区域就会得不偿失,毕竟聪明品牌的成长都是动态线条,一旦“新梗”变“旧梗”,千禧一代就会毫不留情地抛弃,毕竟奢侈品已经失去了往昔“圣殿”的光芒,“忠诚度”?不存在的。对今天的时装行业而言,通过流量来赚快钱,就是悬挂在时尚界头上的达摩克利斯之剑,如何将自己的故事塑造好,并且讲上百年还不过时,这才是真正的厉害之处。

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