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2015中国纺织人才工作大会在浙江宁波成功举行,

2019-09-24 19:25

这对供应链提出的新要求则是:本来的链条运作是从年初定生产计划,面料商开始组织坯布、染色工艺等,整理后交付服装加工厂加工,服装厂生产后交给品牌商,品牌商再铺货;现在因为市场需求不稳定,频繁、小批量、不稳定的订单成为主流,要求面料商服装厂迎合品牌商的变化,于是就产生了柔性的概念。柔性就是给供应链留下弹性空间。

2015年10月30日上午9时,2015中国纺织人才工作大会在浙江宁波成功举行,此次大会的主题定为:创新驱动新常态——“互联网+”纺织所面临的机遇与挑战。

电费财政补贴政策,吸引了不少纺织服装企业前来投资。库尔勒经济技术开发区经济发展局经信科科长马银环表示,目前,开发区获得自治区财政电费补贴,在一定程度上降低了企业的生产运行成本,也提高了企业的市场竞争力。

广西快三连线图,一个花型设计的“众创空间”,为什么引来了国内印染助剂龙头传化股份的关注?

在他看来,在柔性供应链改造生产线之前,首先需要确保能否快速汇集需求实现集中生产,同时给予工厂方和面料商弹性空间。如果没有大规模订单,改造生产线机器显然得不偿失。因为改造生产线前期投入的成本太高,服装厂又不像富士康这种工厂那样有预期,之前巨额的投入很有可能在后期很难收回。

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近日,库尔勒经济技术开发区4家享受特殊电价的纺织服装生产工业企业2015年第二季度电费财政补贴资金已拨付到位,补贴资金共65.87万元。

在快时尚和个性化消费时代,必须依靠智慧去创造价值,由创意决定的产品差异性,对创造高附加值的贡献,正在超过产品质量的贡献。“瓦栏文化”自2011年起便搭建了花型在线交易的个性化公共服务平台,推出纺织印花行业首个网络“众创空间”。负责该众创空间运营的总经理余国平表示,目前,已有超过1100家花型设计工作室在此落户,集聚了一大批年轻的设计师队伍,每天有上万个原创设计花型在瓦栏网平台展示,花型数量总计超过12万幅。

除了行业本身存在的问题,外在的市场环境和一些其他不断增加的“新变量”也加深了传统服装行业的隐疾。

纺织企业属于高用电量企业,用电成本直接影响到企业的生产经营。自治区出台纺织服装生产企业电费财政补贴政策,促进了纺织服装企业健康快速发展。根据电费财政补贴政策相关要求,经自治区准入可享受低电价的纺织服装生产企业,可在享受0.38元/千瓦时低电价的同时,按季享受0.03元/千瓦时的自治区财政补贴资金。目前,库尔勒经济技术开发区纺织企业获得电费财政补贴共两批。

作为一个有30年积淀的制造业企业,传化对行业和市场的把握有着天然的敏感。业内人士透露,一线的服装品牌都非常注重花型设计,花两三千元去买一个中意的花型是常有的事。“瓦栏”正是行业内第一个通过互联网+设计的模式集聚海量创意智慧,使设计师和面料开发商乃至品牌服装商无缝对接,改变传统纺织印染行业供应链的平台。

从时尚变得不时尚,消费者对品牌印象的这一步改变几乎是致命的。而品牌印象和美邦的商业预判有关。他们越来越没法跟上潮流、把握不住消费者需求时,大批量生产出来的服装不符合年轻人胃口又会造成库存积压。加上年轻人成为网购主力军,电商作为稳定销售通道冲击实体店运作,阵地失守是很自然的结果。

在双方合作的构想中,“瓦栏”搭建的印花产业链生态系统,核心是设计师。余国平表示:“我们会引进更多优秀的设计师在此创业,并且着力搭建设计师原创精品联盟,一方面为他们提供形式多样的诸如设计师沙龙、流行趋势交流等分享活动,另一方面促进真正优秀的原创设计持续不断涌现。”

因为生产流程复杂、工序繁多,加上工厂、面料厂、原材料厂每层环节叠加上的不确定性,各个工厂间的沟通、协调、物流和运输,综合起来就织成了一个庞大臃肿的供应系统。这个供应系统运转效率注定不会太高,但更大的问题是——这个供应体系是一个不稳定的结构。

值得期待的是,以花型设计服务为入口,进一步打通印花平台与成品面料交易平台,贯穿整个纺织印花产业链后,消费者个性化面料、纺织产品定制的广阔想象空间便随之打开。

“严格来说,中国柔性供应链其实出来得很早,小作坊模式就是一种柔性供应链,它的弹性足够大。但对服装加工厂来说,工业生产是标准化的。工厂里的机器设备需要适应流水生产,想要打造速度和质量一致的柔性供应链需要看生产线能不能适应个性化生产需求。对面料厂来说也是一样,以前1000米以上免包缸费,现在小批量生产成本上升,面料厂只能采用加价或调整设备流程来响应速度。”王晋华告诉我。

“我们一直在思考,如何让互联网+与传统纺织印染真正结合起来,由此推动整个行业的转型升级。”传化化学集团董事长吴建华在接受采访时提到。

在穿衣助手的创始人顾莹樱看来,互联网对服装行业产生最大影响的电商,目前还只局限于门槛较低的低价市场。过去我们看到的服装电商,切的大部分是低价市场,而且互联网促成的电商形式很大程度上在做的事情其实都是图和运营,但显然互联网不该让一家服装公司来做流量运营,长久来看这会对产业链造成伤害。

制造业拥抱互联网,传化与“瓦栏”基于寻求自身突破结成的这桩婚姻,对整个纺织产业链的价值重构也颇具启发意义。高品质的持续原创能力,将使广大面料商、印花工厂和服装家纺商改变过去单纯加工制造,不参与设计的低端商业形态,加快面料开发,提高市场竞争力,向制造业高附加值的上游延伸。“除了直接带来的花型开发成本大大降低,更重要的是,产品的增值将为我们带来更多的优质订单。”一位面料商这样告诉记者。

可以看到,服装供应链里的整个链条很长,节点很多,涉及到的每道工序几乎都有不同的工厂负责,非常专业细分,供应链的合作方式也很灵活多样,但最后都是多供方配合完成的一个结果。

作为传统制造业的纺织工业,正在被重新定位,并逐渐成为推动文化创意、引领生活方式的时尚与消费产业。近日,国内印染助剂龙头企业传化股份与最大印花设计交易网站“瓦栏文化”签订战略合作协议,合力打造纺织印花行业首个众创空间。

几年前美特斯邦威请来周杰伦做代言的时候,这块国产服装牌子还是很多年轻人眼中时尚的代名词。而在2015年上半年,这家公司出现了上市7年以来的首次亏损。4年前他们的年净利润则超过10亿。

当消费端变化增大,生产端对变化的感知迟钝不敏锐时,跟不上这种快速变化节奏的玩家就会脱节。反观ZARA,这个快时尚服装品牌则利用小批量和快速反应链做到了15天内从设计到出货的速度。他们总是更快的抓住当下潮流,紧密的贴合消费端的变化推出合适的款式。

服装是一个庞大的制造业体系。我们和传统服装企业的人聊的最多的是服装里偏后端的生产供应链。服装供应链里的每个环节,就像一个个设计精密复杂的齿轮,这些齿轮彼此咬合组成一台庞大的机器,而这个机器真正在影响着服装产业的发展。

“大型的面料供应商会被品牌商压期货。事实上他们为了满足大商户的需求也会自己选择压面料。这些面料如果市场走向不好、卖不掉,同样会产生库存。最典型的例子就是近年来兴起的诸如Zara等快时尚品牌,因为追求对市场的快速反应,他们要求面料商要有快速补货的能力,所以常常会把风险转移到这些面料供应商身上去。”王晋华分析道。

“现在低价商家不做货,垂直平台里真正自己委托工厂生产的商家也很少。大家都在拿雷同的货,因为不是自己做的,批次不同质量不同,货品和质量很难得到控制。而传统电商是让擅长运营的卖家活得好,货好的商家往往出不了头。这时我们就应该思考下电商的意义究竟是什么?我觉得,电商应该是促进信息流通的同时降低流通渠道环节,但现在的电商平台上你完全不知道是几手货源,流通链甚至比没有电商时来得更长。”顾莹樱说。

除了外贸,制造业成本增高是另一个变量因素。据波士顿咨询公司2013年的研究报告,当时在美国制造商品的平均成本只比在中国高5%;到2015年,在美国低成本地区生产已经变得和在中国生产一样经济划算;而到了2018年,美国制造的成本预计将比中国便宜2-3%。

“ZARA会有几个措施来缓解供应链反射弧比较长的问题。首先,它其实并不是完全迎合消费者市场,一个款式潮不潮的另一个变化因素来源于时尚圈。ZARA底下200个设计师从时尚端来找设计元素就会让他们的服装生产有一定的规划性,比如他们年初都会做色系的规划,这些色系往往来源于时尚圈的流行。当这些规划定了之后,ZARA会让自己的供应商先把大框架的染色半成品备好,以节省后面的反应时间。而且如果你仔细观察ZARA款式的衣服就会发现,这些款式的底布几乎都是一个类型的,因为只有这样它上游的面料厂压力才能减少。最后,ZARA从来不做爆款,他们甚至会做限量的饥饿营销。所有这些举措加起来,配合上ZARA品牌的强势地位,供应链愿意配合,快速生产小批量服装也就成为可能。”该业内人士分析道。

而对大部分服装企业来说,转型几乎是必须的。“中国服装企业一开始做代工,没什么服装品牌,现在随着盈利成本越来越高,服装企业发现纯粹做代工机会越来越小,如果现在不做自己的产品会倒闭。”王晋华说。

“ZARA底下有200个设计师,这些设计师每年会在全世界各地飞,看各种秀场,挖掘时尚潮流元素,或者换一种不太好听的说法叫抄设计。这些设计师做出设计后会马上交托给工艺生产方,然后小批量生产一批款式,用最快的运输方式——飞机空运到店面销售,再看市场反应。ZARA终端门店里面都有PAD做销售统计,店长会对根据当地销售市场做初步预判,然后把数据汇总到总部后调货,每周两次。”一位业内人士这样向我解释ZARA的运作机制。

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